Существует распространенное мнение, что вырастить достойный урожай винограда можно только на юге. Садоводы средней полосы и северо-западного региона России давно опровергли этот факт. Выбор сортов, которые прекрасно развиваются и плодоносят в таком климате, достаточно велик и пополняется с каждым годом. Правильный уход за растением позволяет избежать вымерзания, болезней, компенсировать погодные условия и в результате получить прекрасные грозди, не уступающие своим южным собратьям.

1
Выбор устойчивого сорта

Основным препятствием, не позволяющим наслаждаться плодами собственных виноградных лоз, является недостаточное освещение и температура. Эти факторы не дают вызреть ягодам и уменьшают их пищевую ценность. Данная проблема успешно решается силами селекционеров в разных регионах России. Для каждой климатической зоны создаются новые гибриды, способные конкурировать по вкусовым качествам и урожайности с южным виноградом.

Ягодам таких сортов для вызревания достаточна температура +20-24 °C. Сахаристость правильно выращенного винограда в нечерноземье, Подмосковье или на северо-западе может достигать 20%, что соответствует высоким показателям столовых сортов. Проблема низких зимних температур тоже постепенно уходит на второй план. Лозы новейших неукрывных сортов способны переносить холода ниже -30 °C.

Правильный уход за виноградом — основа урожая в любом климате

Российские комплексно-устойчивые сорта винограда одновременно не боятся морозов и являются невосприимчивыми к большей части типичных заболеваний (милдью, оидиуму, антракнозу и даже филлоксере). Многие из ранних видов прекрасно вызревают в условиях севера. Сахаристость и вкус при правильном уходе равны или превышают показатели европейских гибридов.

Популярные сорта:

  • Сверхранние — Восторг, Кодрянка, Элегия, Муромец и их гибриды.
  • Ранние — Дружба, Кристина, Кеша, Лора, Фантазия, Аркадия.
  • Средние — Кишмиш лучистый, Кантемировский, Спутник, Ляна.
  • Поздние — Консул, Осенний Черный, Фламинго.

Разные гибриды классических сортов советской селекции с европейскими создают огромную палитру видов, в которой бывает сложно разобраться. Для покупки действительно элитного винограда следует обращаться в специальные питомники или к опытным садоводам и селекционерам.

Сорта имеют разную устойчивость к заболеваниям. Перед покупкой растений следует изучить показатели отдельно взятого гибрида. Особенное внимание уделяется качеству посадочного материала, от него зависит приживаемость куста, сроки развития и вступления в плодоношение.

Замечено, что аномальные морозы имеют один плюс: основные вредители и многие болезни винограда не выживают в условиях суровой зимы. Необходимость химической обработки кустов сводится к минимуму, появляется возможность вырастить экологически чистые ягоды.

Интересно, что зимостойкие сорта могут плохо показать себя на юге. В жару грозди прекращают формироваться, ягоды не увеличиваются, горошатся. Во всей кисти вызревает несколько крупных виноградин и те без косточки. Выбор гибрида важен даже в теплом климате.

2
Выбор саженцев

Саженцы бывают привитые и корнесобственные. Преимущества одних над другими по-разному оценивают садоводы. В регионах, где заболеваемость винограда филлоксерой достигла масштаба эпидемии, предпочитают привитые, ведь недуг поражает в основном корнесобственные кусты. Если сорт заявлен как толерантный к этому заболеванию, то и непривитый саженец будет в безопасности.

Грамотный подбор сорта еще не гарантирует успешное развитие винограда. Некачественный саженец может не прижиться, долго развиваться, болеть или вовсе заразить соседние посадки. При покупке очень важно обращать внимание на внешние данные молодого куста.

Критерии выбора:

Правильный уход за виноградом — основа урожая в любом климате

  1. 1. Здоровые корни белые и влажные на срезе, разветвленные, чем их больше, тем лучше.
  2. 2. Неповрежденный ствол, без пятен и наростов. Сразу под корой — зеленая древесина. Это проверяют осторожно раздвинув верхний слой вдоль волокон.
  3. 3. Почки должны быть живыми, не шелушиться и не отпадать при легком нажатии.
  4. 4. Осенью высаживают растения, закончившие вегетацию. На них не должно быть листьев.
  5. 5. При весенней посадке, на чубуке имеется несколько листьев или отростков.
  6. 6. Листовая пластина ровная, без пятен и признаков поражения вредителями.
  7. 7. Желательно осмотреть всю партию посадочного материала, из которой выбирают растения. Симптомы заболеваний, обнаруженные на других кустах, предупреждают, что все саженцы могут быть заражены.

Лучшим вариантом является покупка винограда в контейнерах или емкостях с почвой. Так корневая система предохраняется от лишних травм и пересыхания. При внезапном похолодании рассаду легче подрастить в домашних условиях. Для длительного хранения подходят сухие, прохладные помещения (погреб, холодильник) с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — не выше +5 °C. Перед высадкой в открытый грунт саженцы несколько суток выдерживают на воздухе, обезопасив корневую часть от солнечных лучей.

2.1
Правильная посадка

Агротехника может существенно отличаться в зависимости от географии. Чем севернее, тем выше поднимают на грядах посадочное место. В Подмосковье и регионах с похожим климатом можно высаживать растения на ровной поверхности. Сроки посадки также различны, общим является условие оттаивания почвы до 1 м вглубь.

При самой удачной селекции виноград остается теплолюбивым растением, он плохо переносит тень, сырость и сквозняки. Выбирая место, предпочтение отдают солнечным участкам без застоя влаги. В тени куст будет прекрасно расти и даже принесет плоды, но вкуса и аромата у ягод не будет. Лучшие результаты дает посадка с юга от каменных стен, заборов. На открытой местности хорошо срабатывает установка плетней, дощатых заграждений, защищающих молодое растение с северной стороны. В любом случае посадочная лунка устраивается не ближе 0,5 м от сооружения.

Яму для одиночного куста или траншею для закладки виноградника готовят за несколько месяцев до посадки. Ширина, длина и глубина должны стремиться к 1 м (минимум 60 см). Так как культура требовательна к аэрации и плодородию почвы, не переносит избытка глины, то в некоторых случаях грунт, вынутый из ямы, целесообразно полностью заменить.

Минеральные удобрения уничтожают полезные бактерии и нарушают естественное питание корней. Рациональнее восполнять бедность почв органикой (торф, перегной, зола). Тяжелые плотные грунты смешивают с песком, а кислые предварительно известкуют.

Последовательность посадки:

  1. 1. На дно помещают щебень, отводящий лишнюю воду.
  2. 2. На этом этапе удобно установить вертикальную трубу (диаметром до 10 см) для полива и подкормки.
  3. 3. Яму до половины заполняют приготовленной почвосмесью и заливают несколькими ведрами воды.
  4. 4. В центре устанавливают саженец. Если корни без кома земли, то разравнивают их по насыпанному холмику почвы.
  5. 5. Заполняют все пространство ямы так, чтобы место прививки не заглублялось в почву, а возвышалось минимум на 5 см.

Некоторые садоводы рекомендуют укладывать стебель под небольшим углом, располагая его с юга на север. Черенок будет хорошо прогреваться благодаря увеличению солнечного тепла.

Саженец следует хорошенько полить и замульчировать землю вокруг. В первый год растению достаточно питания, внесенного в посадочную яму, поэтому уход заключается в поливе и регулировании прироста. Чтобы не отрастала слишком длинная поросль и не развилось много побегов, культуру регулярно осматривают и удаляют лишнее. Для нормального плодоношения должны развиться сильные, глубокозалегающие корни, поэтому ограничивают рост надземной части. Обычно оставляют один побег, а в последующие годы начинают формировать куст.

3
Необходимый уход

Приемы, используемые при выращивании винограда, могут сильно повлиять на его развитие и урожайность. Полив, подкормка и регулярная обрезка - уход за виноградом требует внимания и времени.

Неправильное проведение этих мероприятий способно если не погубить куст, то оставить начинающего виноградаря без урожая. Нужно тщательно изучить последовательность и запомнить главные правила. С опытом уход перестанет вызывать затруднения и войдет в привычку.

3.1
Подрезка кустов

В случае с виноградом подрезка считается чуть ли не главным агротехническим приемом. Без укорачивания побегов и формовки растение вполне может превратиться в шикарные декоративные заросли. Куст будет все больше, а плодов на нем — меньше.

Всего различают четыре типа подрезки:

  • весенняя;
  • летняя;
  • осветляющая;
  • осенняя.

В первый год после посадки достаточно оставить на кусте один побег длиной до 80 см и прикрепить его к опоре. В последующие годы в процессе прироста обламывают загущающие пасынки (побеги из пазухи листьев).

Весеннюю обрезку некоторые садоводы считают вредной для куста. Сокотечение ослабляет его, почки замокают, а ранки плохо затягиваются. Поэтому формировать виноград в местности с умеренными зимами рекомендуют осенью, через две недели после опадания листьев. В суровом климате предпочтительнее формировать кусты весной.

Особенностью винограда является направление всех соков и жизненных сил вверх по вертикальным побегам. Поэтому в первые годы стремятся развить несколько сильных рукавов в нижней зоне куста и не допускают его роста вверх. Целью является формирование многолетней древесины и крепкой лозы нужной высоты, из которой каждый год будут появляться плодоносящие побеги.

Принципы формирующей обрезки:

  1. 1. Срез выполняют перпендикулярно ветке с наименьшей раневой поверхностью.
  2. 2. Побеги, отобранные на плодоношение, обрезают, оставив 8–10 почек. Некоторые производят короткую обрезку на сучок (4–5 почек), тогда на других можно оставить до 15 глазков.
  3. 3. Однолетнюю поросль удаляют на пенек около 0,5 см, не повреждая одревесневших участков. Ведь раны на винограде не затягиваются, а подсыхают.
  4. 4. На плодоношение выбирают побеги диаметром около 6 мм. Тонкие и более крупные плети (от 10 мм) обрезают.

Каждый сорт винограда предполагает свой подход к укорачиванию плодовых побегов. Рекомендации в сантиметрах не всегда применимы. Ведь количество почек и длина междоузлий между ними у гибридов в разные годы сильно колеблется. Поэтому оставленную часть побега удобнее считать в почках. В среднем на кусте должно оставаться от 40 до 60 плодовых глазков.

Выбор способа и длины обрезки зависят не только от пристрастий и опыта садовода, но и от сорта винограда, а также от формы куста. Существуют гибриды для укрытия арок и беседок, которые формируют более вольно, чем при выращивании штамбом.

Формирующая обрезка требует исключительно острых, продезинфицированных инструментов (секатор, ножовка), тогда как летние работы производят руками.

Летняя подрезка заключается в удалении всего лишнего, что успевает нарасти в период вегетации. Начинают очистку от дублирующих побегов и пасынков еще до цветения, когда видны появившиеся завязи. Некоторые виноградари удаляют даже усы. Но с прищипыванием зеленой массы важно не перестараться — листья снабжают нужными веществами наливающиеся грозди. После цветения у плодовых побегов прищипывают верхушки. Так обеспечивается лучшее питание. Очистка нужна все лето, каждую неделю кусты следует осматривать.

В августе производят чеканку — удаление большей части побега, оставляя на каждом не менее 15 листьев. После того как налились плоды, проводят осветляющую обрезку. Удаляют листья и ветви, затеняющие грозди. Увеличивается освещенность и проветриваемость, ускоряется созревание.

После плодоношения уход за кустами заключается в стандартной формировке, за исключением того, что количество оставляемых на побегах почек увеличивают на случай подмерзания зимой. Даже если обработка производилась осенью, весной следует осмотреть лозу и ветви. Вырезают все сухие и поврежденные побеги, обмороженные концы укорачивают до живой древесины.

3.2
Защита винограда

Наблюдения показали, что источником болезней и поставщиком вредителей для виноградника часто являются сорняки. Их следует регулярно удалять и поддерживать почву под кустами в рыхлом состоянии. С этой задачей справляется мульчирование, дополнительно сохраняя влажность земли.

Комплексно-устойчивые сорта требуют меньшего количества профилактических обработок, они менее подвержены болезням. Но из-за особенностей климата опасность грибковых поражений, заражения мучнистой росой, серой гнилью все же сохраняется. Для профилактики опрыскивают растения бордоской жидкостью до, после цветения и за 2 недели до созревания ягод. Часто в тех же целях применяются фунгициды или сера.

При нападении клещей и других насекомых приходится использовать специальные яды — акарициды, разрешенные для применения на частных участках:

  • Тиовит Джет;
  • Аполло;
  • Карбофос;
  • Фуфанон.

Каждый из них имеет свой срок, за который вещество теряет токсичность. Следует строго придерживаться инструкции по применению и вовремя прекращать обработки.

Осы досаждают винограду и портят уже спелые ягоды, когда никакие яды применить уже невозможно. От этих вредителей спасают только укрывные сетки и выбор сортов с толстой кожицей на плодах.

Корни винограда плохо переносят соприкосновение с навозом. Эту органическую подкормку можно раскладывать под кустами по поверхности почвы. Питательные вещества поступят в землю во время дождей, а разложение навоза на воздухе выделяет пары азота, защищающие растения от инфекций.

3.3
Полив и подкормка

Своевременное орошение очень важно для развития куста, но существуют тонкости, которые не всегда известны начинающим садоводам. Основные правила полива винограда:

  1. 1. Данная культура не выносит дождевания. Поливы осуществляют под куст, но лучше это делать через специально вкопанную трубу. Тогда влагу получают глубинные корни.
  2. 2. Взрослым кустам достаточно 3–4 поливов в сезон. Главное, чтобы они были обильными и глубоко промочили почву. Противопоказано увлажнение перед самым цветением (завязи могут опасть), в период созревания ягод — чтобы избежать их растрескивания — и перед заморозками (для защиты корней от вымерзания).
  3. 3. Источником необходимого плодам калия и одновременно профилактикой заболеваний является древесная зола. Ее распыляют по земле вокруг кустов несколько раз в год.
  4. 4. Азотные удобрения (минеральные и органику) вносят за 10 дней до цветения. После понадобятся фосфорные и калийные составы.

Удобно применять готовые смеси из минеральных удобрений: Новоферт, Акварин, Растворин. Но и органика способна полностью справиться с питанием куста. Традиционно используют птичий помет, золу, навоз, шелуху подсолнечника. Важно помнить, что азотные подкормки следует прекратить во время формирования завязей. Иначе в плодах накапливаются нитраты. А после плодоношения азот вызывает бурный рост, растение «жирует», древесина не успевает вызреть, и культура поздно уходит в фазу покоя.

3.4
Зимовка винограда

Подготовить виноградные кусты к холодам так же важно, как и ухаживать за ними весь год. Чтобы не потерять плоды своих трудов, перед зимовкой нужно убедиться, что не произошло заражения. Если обнаружен хоть один тревожный признак, стоит немедленно провести обработку.

Следующим пунктом является катаровка — уничтожение всех мелких корешков, отходящих от ствола на глубине до 10 см. Это стимулирует глубокое залегание подземной части, улучшает питание растения. Заморозки и засуха не окажут пагубного влияния на такие кусты.

Осеннюю подрезку не стоит делать слишком рано. Самое время для таких работ — сразу после первых заморозков. Следует оставлять только вызревшую древесину, которая сможет пережить холода.

Даже неукрывные сорта являются таковыми условно. Непредсказуемость температур заставляет садоводов многих регионов заботиться об усилении мер защиты. Гибкие лозы снимают со шпалер, бережно опускают к почве и пришпиливают. Накрыть кусты можно деревянными щитами, укрывными материалами или мешковиной. Затем присыпают слоем земли или листьями, но при наличии снежного покрова побеги и без этого прекрасно сохранятся до весны.

Немало садоводов начинают увлекаться виноградарством, и новички пробуют себя в этом непростом занятии. Выращивать южную культуру стоит труда даже в Подмосковье, а уж тем более в Сибири. Но виноградарей становится все больше, а их успехи вызывают восхищение и удивление. Однажды поняв принципы и проделав этот трудный путь, остановиться невозможно.