Обустройство в гараже погреба для хранения заготовок на зиму часто является единственным возможным вариантом для жильцов многоквартирного дома. Однако эта, казалось бы, вынужденная мера на практике становится универсальным решением проблемы.
Помимо того, что погреб – идеальный склад для продуктовых запасов с практически оптимальным температурным режимом, это еще и отличная возможность совместить его со смотровой ямой для автомобиля. В результате решается целый спектр задач, а заодно и значительно увеличивается ликвидность гаража.
Все начинается с котлована
Оптимальным вариантом является обустройство погреба в гараже еще на этапе строительства дома для авто. В этом случае выемку земли из-под будущего подвала можно произвести с помощью экскаватора. Когда сооружение построено и подведено под крышу, сделать эту же работу механизированными способами гораздо труднее.
Но даже через дверной проем уже построенного сооружения толковый экскаваторщик вполне в состоянии выкопать подходящую яму. Можно сделать это и ручным инструментом, но времени в этом случае потребуется несоизмеримо больше. Общее правило при любом из способов – стенка котлована должна отстоять от капитальной стены строения не менее чем на полметра во избежание осыпания грунта и просадки.
Глубина котлована зависит от типа почвы, залегания грунтовых вод, желаний хозяина и технических возможностей. Для того чтобы в погребе можно было ходить, не сгибаясь, с учетом толщины перекрытия и заливки фундамента, яму нужно делать не менее 2,5 метров. Если почва песчаная и легко осыпается, стенки целесообразно укрепить деревянными щитами и распорками.
Как происходит заливка фундамента?
Перед заливкой фундамента нужно выровнять дно котлована. Для этого подойдет обычный песок. Его насыпают несколькими слоями, утрамбовывая каждый. Общая толщина песчаной подушки должна составлять 15-20 сантиметров. Затем на него укладывается пласт щебня или битого кирпича толщиной 10 см. Его тоже стоит хорошо утрамбовать.
Перед заливкой дно целесообразно застелить толстой полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. Затем укладывается арматурная сетка для предотвращения растрескивания пола. После этого основание заливают слоем бетона (7-10 сантиметров).
Для устройства пола можно воспользоваться готовыми железобетонными плитами. В этом случае их размер надо учитывать при рытье котлована. Укладку нужно производить строго по уровню, обеспечивая максимально возможную горизонтальность. После этого швы заделываются цементным раствором, а сверху укладываются два слоя рубероида для гидроизоляции, которые проклеиваются горячим битумом.
Наиболее бюджетным и экологичным является обустройство в подвале глиняного пола (это применимо лишь при низком уровне грунтовых вод).
Его делают двойным, укладывая глиняную стяжку, затем гидроизоляцию из рубероида, далее повторно выкладывают слой глины. После полного ее высыхания на такое основание впоследствии монтируется деревянные доски, стены погреба тоже делаются из дерева.
Возведение стен – как действовать?
В качестве материала чаще всего используется красный кирпич, пенобетонные или бетонные блоки, камень. Если нужны повышенная твердость, стены стоит соорудить из бетона с помощью заливки. Можно использовать и железобетонные плиты. Силикатный кирпич применяют только при отсутствии грунтовых вод.
Кладка осуществляется до уровня поверхности. Снаружи для лучшей сохранности делают гидроизоляцию рубероидом или обмазывают горячим битумом. При монолитном строительстве стен сначала формируют опалубку из деревянных досок, которую постепенно поднимают выше, заливая бетон слой за слоем. В этом случае прочность будет самая большая, однако стенки при таком способе возведения обязательно нужно армировать металлической проволокой, сеткой, кусками арматуры и т. п. Это предотвратит появление трещин.
После застывания бетона стенки снаружи стоит обложить слоем теплоизолирующего вещества (пенопласт, пенофлекс) и засыпать песком. В таком погребе колебания температур практически отсутствуют, а будущий урожай на хранении будет надежно защищен от промерзания. Стены подвала можно оштукатурить или просто побелить. А отделка вагонкой не только придаст красивый вид, но и будет дополнительной теплоизоляцией.
Обустройство перекрытий
Перекрытие подвала выполняет много функций и оно должно отвечать нескольким требованиям:
- Обеспечивать надежную теплоизоляцию.
- Не пропускать влагу.
- Материалы должны быть прочными и не очень тяжелыми, чтобы выдерживать вес автомобиля в гараже и одновременно не создавать излишнее давление на стены.
Лучшим материалом для перекрытия погреба с кирпичными или бетонными стенами является железобетонная плита. Ее можно использовать стандартную или изготовить самостоятельно. Для этого подвал перекрывается толстой ДСП. Снизу устанавливают подпорки, чтобы она не прогибалась. Сверху укладывают арматурную сетку, ставят невысокую опалубку и заливают бетоном.
Самостоятельную заливку бетонной плиты перекрытия целесообразно будет совместить с заливкой бетонного пола в гараже.
Погреб с деревянными или пенобетонными стенами можно перекрывать деревянным потолком с теплоизолирующим слоем (по схеме сэндвича). Для этого на стенки устанавливают балки или лаги с шагом, равным ширине утеплителя. Сверху они перекрываются толстой доской, а снизу пристреливается мебельным степлером пароизоляционная пленка, а затем потолок подшивают вагонкой или водостойким гипсокартоном. Пространство между досками заполняют утеплителем. В этом качестве можно использовать:
- листовой пенопласт;
- минеральную плиту;
- пенополистирол;
- пеноплекс.
Все деревянные конструкции нужно обработать специальным составом для защиты от грибка. Поверх перекрытия настилают обычный деревянный пол.
Электрика и вентиляция – как быть с ними?
Электрические розетки в подвале вряд ли потребуются, если только вход не совмещен со смотровой ямой. Для освещения желательно использовать напряжение не выше 36 вольт, оно считается безопасным. Для устройства нужен будет провод, лучше в двойной изоляции, гофрированная трубка, диаметр которой зависит от толщины проводка, и один или два настенных или потолочных светильника с классом защиты IP65.
В самом гараже необходимо будет установить понижающий трансформатор, преобразующий 220 вольт в безопасные 36. От него нужно запитать все выключатели и светильники. Проводку можно делать как скрытую, так и открытого типа, крепя проводок в гофрированной трубке к стене и потолку специальными клипсами. Категорически запрещается использовать напряжение 220 вольт для устройства освещения металлических подвалов-кессонов! Это смертельно опасно!
Вентиляция в подвальном помещении жизненно необходима. Во-первых, это помогает избежать конденсата на потолке и стенах, убирая лишнюю влажность. Во-вторых, во время хранения овощей, таких как картофель или капуста, выделяется углекислота. Она тяжелее воздуха, поэтому подвал постепенно начнет снизу заполняться этим опасным для жизни и здоровья газом.
Углекислый газ не имеет запаха. Но определить его наличие довольно просто: зажечь спичку. В подвале с высоким содержанием CO2 она не будет гореть. Такую проверку нужно обязательно проводить, если есть хотя бы малейшие признаки затруднения дыхания. Иначе возможным итогом может стать потеря сознания и даже гибель.
Для нормального воздухообмена как раз и делают вентиляцию. Она бывает двух типов:
- естественная;
- принудительная.
Естественная работает по принципу печной тяги, которая возникает из-за разности давлений воздуха на разной высоте. Но поскольку вентиляционную трубу не выводят так же высоко, как печную, эффективность весьма невысока. Гораздо надежнее сделать своими руками принудительную конструкцию, используя для этого сантехнические полиэтиленовые трубы и бытовые вытяжные вентиляторы.
В качестве вытяжного вентилятора можно взять, например, мотор от автомобильной печки.
