При обустройстве участка одной из первых задач является установка ограждения. Вариантов, из чего его сделать, множество, выбор зависит от функций, которые оно будет выполнять, вкусов владельца, его финансовых возможностей. Надежность забора определяется не только материалом изготовления, но и качеством подготовительных и монтажных работ.

Профилированные листы становятся все более популярными на строительном рынке благодаря эксплуатационным качествам, простоте и легкости установки. Нужно только разобраться в некоторых нюансах. При соблюдении инструкции по монтажу и грамотном уходе при дальнейшей эксплуатации забор из профлистов прослужит многие годы.

1
Профнастил – преимущества использования и варианты заборов

На смену старым оградам из штакетника приходят ограждения из современных материалов. Благодаря прочности, простоте и легкости монтажа заслуженной популярностью пользуются конструкции из профильного листа. Они выглядят эстетично и стильно. Срок эксплуатации с полимерным покрытием составляет 50 лет.

Забор из профнастила можно сделать высоким, до 3 метров, что защитит владельцев от любопытных взглядов, несанкционированного проникновения и послужит своеобразным звуковым барьером для шумов извне. Широкий выбор цветовых решений дает возможность подобрать цвет на любой вкус. Выбирая материал на рынке, не стоит покупать тот, что дешевле. Низкая стоимость говорит о некачественном полимерном слое, плохом прокате, оцинковке и тонком металле, который не подойдет для ограждения.

В зависимости от ландшафта и дизайнерского решения заборы бывают:

  • сплошными – закрывают опоры;
  • секционными – пролеты разделяются кирпичными или бетонными столбами.

Кроме того, они могут быть опорными и фундаментными. В первом случае листы крепятся на столбы, не связанные между собой. Это бюджетный вариант. Его недостаток – снижение надежности при слишком высоком ограждении. Во втором случае листы устанавливаются на ленточный фундамент, это увеличивает ветровую устойчивость забора, под ним отсутствует щель, что исключает попадание пыли с улицы.

2
Материалы и инструменты

Перед началом работ следует подготовить материалы, инструменты и крепежные элементы. Для опорных столбов берут металлопрофиль с квадратным или прямоугольным сечением 6х6 см или 4х6 см, толщиной металла более 2 мм. Для устройства поперечных лаг используют квадратные или прямоугольные трубы с сечением 4х2 см, толщиной 2,5 мм. Профнастил подойдет с высотой волны от 8 до 20 см и толщиной металла в пределах 0,4-0,7 мм. Для крепления листов к каркасной конструкции необходимо закупить специальные саморезы с прокладками.

В зависимости от выбранного вида ограждения понадобятся такие материалы: песок, цемент, щебень, полиэтиленовая пленка или рубероид, заклепки и дюбели в качестве крепежных элементов. Для разметочных работ необходимо запастись шпагатом и колышками.

Из инструментов нужно приготовить:

  • строительный уровень;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • бур или лопату;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • заклепочник;
  • ножницы по металлу.

Количество материала рассчитывается исходя из размеров и вида ограждения. Профильные листы изготавливаются длиной 12 метров. Поэтому нарезают их на кратное число, чтобы не было отходов, соответственно: 1,5, 2, 3 и 4 метра. При расчетах следует вычесть из периметра размеры ворот и калитки.

3
Установка забора из профнастила: пошаговая инструкция

Сначала для наглядности нужно сделать чертеж со схемой ограждения. Для этого выполняют замеры огораживаемого участка, определяют уклоны, выясняют, какие есть преграды, которые невозможно удалить или перенести, например электрические столбы, трубопроводы. В зависимости от характеристик грунта, рельефа местности и финансовых возможностей определяются со следующими нюансами:

  • принимают решение о необходимости устройства и типе фундамента;
  • выбирают конструкцию опорных столбов;
  • подбирают материал для основных и вспомогательных элементов;
  • покупают необходимый крепеж и детали для финишной отделки.

Комбинируя тип фундамента с конструкцией опор, можно сэкономить ресурсы и повысить эксплуатационные характеристики забора.

Перед началом работ по возведению ограждений своими руками нужно подготовить территорию, где они будут установлены, убрать мусор, растительность, мешающие кусты и деревья. При выборе вида ограждающей конструкции необходимо учесть состав почвы и ландшафт участка. Далее следует вымерить габариты забора с учетом конфигурации, чтобы рассчитать количество необходимых опор, лаг и профилированных листов.

На первом этапе выполняется разметка территории. По углам устанавливаются колышки, между ними натягивают шпагат или веревки. Пользуясь рулеткой, по периметру делают метки, где будет находиться калитка, ворота, опорные столбы. Если забор состоит из секций, то промежутки между стойками делают кратными монтажной ширине профлиста. Для сплошного – от 2 до 3 метров.

3.1
Монтирование опорных столбов

Забор из профилированных листов – легкое сооружение, не оказывающее большого давления на почву. Но конструкция секционного типа с двухметровой высотой и шириной пролета более 2,5 м обладает парусностью – давлением ветра. Поэтому требуется установка надежных стоек. Они могут быть из профилированной трубы, деревянные, железобетонные, кирпичные, возможно использование винтовых свай.

В намеченных местах роют ямы глубиной 1-1,5 м. Чем выше забор, тем глубже копают яму. Подземная часть должна составлять треть длины опоры. Диаметр лунки варьируется от 20 до 40 см, в зависимости от выбранного вида стоек. Выставляются столбы по отвесу и разметке. Если они будут правильно стоять в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то не возникнет проблем при состыковке листов.

Чтобы ограждение противостояло силе ветра, основание стоек необходимо укрепить. На дно ям с установленными опорами засыпают щебень или гравий средней фракции толщиной 15–20 см, хорошо его утрамбовывают. Стены обкладывают рубероидом или пленкой, это защитит бетон от влаги, повысит его прочностные характеристики. Сверху заливают бетон толщиной 1 метр, оставшееся место засыпают песком и трамбуют. Такая технология компенсирует естественную деформацию, возникающую при перепадах температур.

Когда заливается бетонный раствор, во избежание воздушных пробок его постоянно протыкают металлическим прутом или другими подручными средствами.

Продолжают монтаж через трое суток, после того как застынет бетон.

Если в качестве опор используются профилированные трубы, то при установке желательно выполнить следующие рекомендации:

  • закрыть верх заглушкой, чтобы внутрь не попадала влага;
  • покрасить столбы в цвет профлистов;
  • к основанию опор приварить кусок листового железа, что облегчит выравнивание с помощью отвеса, повысит надежность, уменьшит осадку.

Деревянные столбы устанавливают редко, так как они требуют дополнительной обработки антисептическими средствами и имеют небольшой срок эксплуатации. Железобетонные опоры обладают значительным весом, поэтому необходимо устройство ленточного бетонного фундамента. Для этого роют траншею по разметке шириной 15–20 см, устраивают опалубку и заливают бетоном.

Плюсы винтовых свай:

  • использование на любых видах грунтов;
  • формируется традиционное основание;
  • небольшие временные затраты без привлечения спецтехники;
  • при обработке антикоррозийными средствами срок службы составляет 50 лет.

Недостаток – требуется опыт электросварочных работ. Опоры присоединяют к сваям электросваркой либо, если используется винтовое соединение между элементами, сначала приваривают фланцы.

3.2
Крепление поперечных лаг

Для поперечин берут прямоугольный или квадратный профиль. Его нарезают согласно ширине пролетов. Количество рядов из лаг определяется исходя из высоты забора. Для ограждения 1,7 м достаточно двух, свыше монтируют три. Важно, чтобы от земли и от верхнего края опорного столба до поперечной лаги было расстояние не менее 20 см.

К стойкам перекладины крепят строго под углом 90 градусов с помощью болтового соединения, хомутов или сварки. Монтируют лаги параллельно основанию и друг другу. Горизонтальность контролируют по всему периметру строительным уровнем.

Оптимальным вариантом крепления считается сварка – быстро и надежно. Это выгодно, если есть навыки обращения со сварочным аппаратом, иначе придется нанимать специалиста. Альтернативный способ – болтовое соединение. Для этого высверливаются сквозные отверстия в поперечинах и трубах. Детали скрепляют с помощью болтов и гаек.

После установки каркаса места креплений шлифуют и покрывают грунтовкой или обрабатывают антикоррозийными средствами. По желанию каркасную конструкцию можно выкрасить по цвету профнастила.

3.3
Монтаж профнастила

Установку профлистов лучше начинать от ворот. Их крепят к поперечным лагам с помощью саморезов по металлопрофилю соответствующего цвета. Листы ставят вертикально и стыкуют внахлест: предыдущий покрывается следующим на одну волну. Места стыков желательно зафиксировать с помощью заклепок.

Шурупы вкручивают в нижнюю лицевую волну. В ходе крепления следует обращать внимание на следующие нюансы:

  • при слабо закрученных саморезах есть риск протекания;
  • если закрутить слишком сильно, деформируется прокладочный материал, повредится поверхность листа;
  • если шуруп заходит криво, возможен разрыв металла, это становится причиной появления ржавчины.

Саморезы вкручивают с усилием под углом 90 градусов, равномерно выдавливая прокладку, следя за тем, чтобы не было соприкосновения с металлической поверхностью.

Традиционно саморезы вкручивают в каждую третью волну. Монтируя профнастил, следует избегать повреждения поверхности листа. Для эстетичного вида сверху забора с помощью специальных зажимов крепится П-образная планка. Она скрывает волнообразный край листа.

4
Установка ограждений с кирпичными столбами

Презентабельный вид имеет забор из металлопрофиля с опорами, обложенными кирпичом. Правда, с финансовой точки зрения он более затратный.

Устанавливают колышки по разметке, натягивают веревку. Для возведения ленточного фундамента роют траншею по периметру глубиной около 70 см и шириной 15–20 см. На дне устраивают подушку из песка слоем 20 см путем увлажнения водой и утрамбовки. В канаве монтируют деревянную опалубку высотой более 10 см, укрепляя ее перемычками. Затем внутрь вставляют предварительно изготовленный арматурный каркас.

После того как смонтирована опалубка, устанавливают железные опоры, которые будут обкладываться кирпичом. Они должны находиться в одной плоскости, что контролируется с помощью отвеса и уровня. Всю конструкцию заливают бетонным раствором и оставляют застывать. Пока цемент набирает прочность, поверхность увлажняют, чтобы не было трещин. Спустя 3–4 дня основание готово.

На следующем этапе к металлическим столбам под прямым углом при помощи сварки или болтов крепят кронштейны на расстоянии 20 см от верхнего края трубы и от поверхности земли. В дальнейшем на них будут монтироваться поперечные лаги.

Обычно кирпичные столбы укладывают с размерами сторон в полтора кирпича. Чтобы повысить прочность конструкции, каждый ряд армируют специальной лентой. В качестве связующего вещества используют цементный раствор. На закладке приваривают лаги. Сверху столбы накрывают крышками, чтобы избежать отрицательного воздействия атмосферных осадков и придать конструкции законченную форму.

Дизайнеры рекомендуют использовать для ворот, калитки и забора одинаковый материал. Если позволяют финансы, возможны комбинированные варианты с элементами ковки. Важно, чтобы ограждения и общий ансамбль гармонично смотрелись как по использованным материалам, так и в цветовом решении.

Во время эксплуатации ограда из профилированных листов с антикоррозийным покрытием требует минимального ухода. Достаточно регулярно очищать ее от грязи и пыли с помощью мыльного раствора. Заборы, расположенные около дороги, повреждаются от камешков и твердых частиц, летящих из-под колес. Устраняются дефекты путем восстановления покрытия с помощью краски для профнастила.