Баня на даче своими руками – выбор материала, технология возведения сруба

Дача – место, где человек отдыхает от трудовых будней. Назначение дачного участка у каждого свое: кто-то приезжает отдохнуть от суеты города, кто-то занимается выращиванием собственных продуктов. Независимо от того, какие цели вы ставите, приезжая на дачу, баня будет уместна на любом дачном участке. В ней можно и отдохнуть после праведных трудов на грядках, и расслабиться с друзьями. Недорогую баню можно построить самостоятельно, важно знать технологию ее возведения и иметь опыт строительных и плотницких работ.

Определяемся с местом под баню

Перед тем как начать строительство, нужно выбрать место для бани. Можно баню пристроить к дому, что позволит сэкономить на стройматериалах. В этом случае особое внимание нужно уделить соблюдению требований пожарной безопасности.

Другой вариант – выстроить баню как самостоятельное строение. В этом случае расположить ее лучше за домом, желательно в южной части участка: строение будет хорошо освещаться солнцем, а ветер не будет сильно беспокоить. Желательно строить на возвышенности, это упростит организацию слива. Рекомендуется строить баню подальше от дороги и от границы с соседним участком, а также на некотором расстоянии от других построек, чтобы снизить риск их возгорания. Кроме того, она не должна находиться близко к источникам питьевой воды – скважине или колодцу, чтобы сточные воды не попали в водоносный слой.

Вход в баню лучше делать с юга, так как на дачном участке зимой баней пользуются редко, она заносится снегом, с южной стороны его накапливается меньше, он быстрее тает. Окна должны находиться на  западной стороне, тогда солнце в них будет попадать в течение всего дня.

Если есть естественный водоем, то желательно расположить баньку поближе к нему, но не на очень близком расстоянии, чтобы избежать подтопления. Использование водоема даст возможность сэкономить на расходе воды для охлаждения после парилки и получить удовольствие от окунания в прохладную воду. Если пристроить к основному строению веранду или террасу, можно отдыхать, наслаждаясь видом на водную гладь, это отличное место для релаксации. Можно оборудовать в стенах бани или на улице бассейн – получится полноценный банный комплекс.

Советы по проектированию бани – выбор планировки

Строительство любого здания начинается с проекта. Стандартный набор помещений для бани:

• парилка;
• предбанник;
• моечная, душевая;
• комната отдыха.

Парилка – помещение, где установлена каменка и емкость с водой, здесь находятся полки, на которых сидят и лежат парящиеся. В предбаннике хранятся полотенца, веники, различные банные принадлежности. Это помещение служит своеобразной преградой для холодного воздуха, который может попасть в парилку. В зависимости от планировки в предбаннике либо только переодеваются, либо еще и отдыхают после принятия банных процедур. В моечной или душевой охлаждаются после парной в купели с холодной водой или под душем. Такая процедура способствует выведению токсинов из организма.

Зная назначение помещений, нужно продумать их размеры и расположение. Они во многом зависят от количества одновременно находящихся внутри людей:

• Самым компактным решением будет размер 1,2х2,5. Этих размеров достаточно, чтобы попариться одному человеку. В этом случае баня будет состоять из предбанника размерами 1,0х1,5 м и парилки с размерами 1,2х1,5 м. Предбанник выполняет функцию раздевалки, помыться можно в парилке, комната отдыха отсутствует.
• Для бани на двух человек с таким же составом помещений, как в первом варианте, достаточно будет размеров 2,5х2,5 м: парилка – 2,5х1,5 м, предбанник – 1,0х2,5 м. Площадь предбанника позволяет выделить место для хранения дров.
• С планировкой строения размером 3,0х3,0 м можно варьировать по-разному. Размер парилки можно сделать 3,0х1,5 м, чтобы парилось 3 человека, моечную размером 1,0х1,5 м можно оборудовать отдельно, установив душевую кабину. Для предбанника остается 2,0х2,5 м. Чтобы сделать комнату отдыха, можно совместить парилку и моечную.
• В постройке размером 4,0х3,0 м удобно будет париться четырем отдыхающим. Для парилки выделяем 4 кв.м, например, 2,0х2,0м, для моечной – 1,0х1,5 м, остальное место 2,0х3,0 оставляем на комнату отдыха. Четыре человека будут комфортно себя чувствовать, одновременно находясь в парилке, и смогут отдохнуть за чаепитием в комнате отдыха.
• Дает простор для удобной планировки территория 4,0х4,0 м. В этом случае можно для предбанника выделить отдельное помещение с размерами 2,0х1,5 м. Парилку сделать таких же размеров, как и в предыдущем варианте – 2,0х2,0 м. На комнату отдыха остается 4,0х2,0 м. В ней можно разместить моечную, установив электрический бойлер и душевую кабину. Чтобы они не занимали много места, их лучше расположить в каком-нибудь углу помещения.

Функциональные возможности помещений можно расширить, если объединить некоторые из них. Если в парилке будет париться не более 2-х человек, ее можно уменьшить, а зону отдыха увеличить.

Размеры бани и помещений должны быть комфортными для пребывания.

Чтобы баня, которую вы планируете строить своими руками, быстрее возводилась, перед началом строительства подготовьте следующие чертежи:

• общий чертеж строения;
• план с указанием размеров помещений;
• схему фундамента;
• схему крепления бруса;
• чертежи потолка и пола;
• схему конструкции крыши.

Чертежи можно сделать самому, найти в интернете или заказать у специалиста.

Выбор материала стен – возможные варианты

Какой материал выбрать для строительства, решает владелец, исходя из своих желаний, требований, проекта и финансовых возможностей. Чтобы сделать правильный выбор, изучите преимущества и недостатки строительных материалов. Исходя из их характеристик, выберите, какие больше подойдут для выполнения функций банного комплекса.

Доступностью и простотой доставки привлекает кирпич. Возведение кирпичного здания тоже не требует особых знаний, ему можно придать любую форму, пристроить к другому строению. Новый кирпич не нуждается в облицовке. При правильном уходе кирпичное строение может прослужить более 100 лет. Из недостатков можно отметить высокую стоимость материала, плохую паропроницаемость, что влечет за собой организацию хорошего вентилирования. Прогреваются стены из кирпича дольше деревянных, кроме того, для их внутренней отделки потребуется больше расходов и времени.

Другим современным материалом является пеноблок, который имеет ряд свойств, присущих только ему. Пеноблоки, независимо от размеров, имеют небольшой вес, относительно невысокую стоимость. Здание быстро и легко возводится. Связующим веществом является клей, при рациональном использовании его расход небольшой. У пеноблоков высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Это экологически чистый материал. Недостатком является плохая устойчивость на изгиб, необходимость усадки, из-за хрупкости материала в нем плохо держится крепеж.

Какими бы преимуществами не обладали современные материалы, для бани остается самым популярным материалом дерево. Дешевле всего обойдется каркасная постройка. Для ее возведения не нужен мощный фундамент, она быстро возводится. Если здание хорошо утеплить, парилка быстро будет прогреваться. Каркасное строение не требует усадки. Из недостатков можно назвать необходимость в звукоизоляции – при вибрациях возникает гул, который может доставлять дискомфорт. Кроме того, нужно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы внутри стен не скапливалась влага, которая может стать причиной возникновения грибка и плесени.

Идеальным материалом для банного комплекса является брус и бревно. Их преимущества очевидны: экологическая чистота, низкая теплоемкость, красивый внешний  вид, не требующий отделки. Деревянные стены автоматически регулируют влажность. Отрицательные стороны: высокая стоимость, сложность возведения, продолжительный срок усадки.

Выбор и подготовка пиломатериалов

Если для строительства бани выбрано дерево, нужно определиться с выбором породы – у каждого дерева свои преимущества и недостатки.

Липа обладает низкой теплоемкостью, поэтому в парилке стены всегда холоднее воздуха, образуется легкий пар, не дающий большой нагрузки. Липовые стены полезны для здоровья, правда, найти липовые бревна тяжело, так как их практически не заготавливают.

У дуба высокая теплоемкость, поэтому пар тяжело переносится, а стены прибавляют температуру воздуха в парилке. Дуб – очень дорогой материал, поэтому его используют чаще всего для нижних венцов.

Оптимальным вариантом для бань являются хвойные породы: их легко купить, они доступны по цене. Стены и воздух при нагревании достигают примерно одинаковой температуры. Лучшим деревом считается лиственница, но она дорогая, более доступна по цене сосна и ель.

Выбирая древесину, следует обратить внимание на ее качество. Не каждое дерево, которое годится для строительства дома, подойдет для бани. При осмотре древесины на предмет дефектов нужно обратить внимание на то, чтобы не было трещин, червоточин, выпадающих сучков.

При выборе хвойной породы дерева нужно знать, что существует два их вида: сухощепка и смолка. Первый вид – это обычный строевой лес. Второй вид древесины пропитан смолой, так как заготавливается во время сокодвижения, эта древесина дорогая. Смолку желательно использовать для нижних венцов, так как она не подвержена гниению, под воздействием влаги каменеет, приобретая свойства мореного дуба.

Все пиломатериалы пропитываем антипиренами и антисептиками, чтобы повысить пожаробезопасность и защитить от плесени, грибка и вредителей. Смолка не нуждается в пропитке. Бревна и брус должны быть цельными, имитации для бани не подойдут, так как в условиях повышенной влажности они покоробятся, появятся щели, начнется гниение, которое не остановят никакие пропитки. При выборе бруса нужно обращать внимание на его ровность.

Устройство фундамента и пола

Начинается строительство с подготовки места: убирается мусор, кустарники, выравнивается площадки под строение. Выбор фундамента зависит от материала стен строения и возможностей владельца. Рассмотрим возможные варианты фундаментов для деревянной бани:

1. В старину под деревянную баню из бруса делали незаглубленный фундамент из валунов. По углам строения укладывали дикие камни с крестообразной выемкой. В настоящее время этот вариант редко используется.
2. Незаглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент используется для устойчивых грунтов с глубоким залеганием подземных вод. Начинаем строительство ленточного фундамента с разметки территории с помощью кольев и натянутого между ними шнура: отмечаем месторасположение несущих стен и внутренних перегородок. По разметке роем траншеи, устраиваем на дне подушку из песка и гравия, делаем деревянную опалубку и заливаем бетон.
3. Столбчатый свайный фундамент используют на ненадежных почвах. Для этого в землю вкапываем асбестовые столбы с каменным наполнителем и бетонируем пространство вокруг столба. Такой фундамент не дает ползти и проседать почве.
4. Лучшим вариантом для бани небольших размеров является незаглубленный столбчатый фундамент их готовых бетонных блоков. Это недорогой фундамент, который легко строить. Можно выстроить столбы из кирпича.

Когда построен фундамент, между ним и стенами укладываем гидроизоляционный слой из битума или рубероида, чтобы защитить дерево от влаги. Кроме того, поверх гидроизоляции устраиваем обрешетку из тонких реек для дополнительной защиты сруба от капиллярного просачивания влаги.

Одновременно с утеплением подпола делаем сливную систему. Специалисты рекомендуют делать сток через весь пол или собирать в одном месте, установив решетку-трап.

Банный сток нельзя объединять с общей канализацией, так как септик будет быстро наполняться, для него организовывают отдельную сливную яму.

Подпол утепляем керамзитом, затем делаем стяжку из бетона с уклоном. В бетон добавляем водно-полимерную эмульсию. Когда бетон наберет прочность, поверхность покрываем битумной мастикой. Рекомендуется сделать примитивный гидрозатвор, это даст возможность избавиться от неприятных запахов.

Пол нельзя жестко связывать со стенами, делаем его плавающим. Концы лаг, на которые будет стелиться пол, заводим в прорези нижнего венца. Для лаг лучше использовать смолку. На лаги укладываем черновой пол, затем чистовой. Пол делаем из шунтированной доски.

Технология возведения сруба

Для стен берем либо брус сечением 150х150 мм, либо профилированное или оцилиндрованное бревно.  Чтобы стены были прочными и ровными, подбираем бревна одинакового диаметра, допустима разбежность 30 мм. Выбираем метод перевязки сруба – “в лапу” или “в чашу”.

Если выбирается второй способ, то бревна берем на 60 см длиннее стен. В бревне делается углубление, чтобы соседние элементы входили наполовину. Выступающие части закрывают углы здания от атмосферных осадков. Рубку “в чашу” проще освоить. Внешне строение напоминает старинные дома, в отделочных работах сруб не нуждается, что дает возможность сэкономить на отделочных материалах.

Рубка “в лапу” сложнее, здесь недопустимы ошибки. На одном бревне готовится шип, а на другом – паз, таким образом, на углах делается замок. Трудоемкость работ заключается в строгом соблюдении размеров частей, которые стыкуются.

Начинаем возведение сруба с укладки нижнего венца. Для него выбираем самые массивные бревна. Чтобы обеспечить хорошую изоляцию, укладываем бревна уплотнением колец наружу. Снизу делаем плоское основание, чтобы бревно не скатилось.

Венцы укладываем последовательно друг на друга, для надежности фиксируем их между собой нагелями – круглыми глухими шкантами. Нагели лучше делать из дуба. Для соединения венцов нагелями сначала бревна укладываются друг на друга. Далее делаются отметки, где будет крепление. Затем бревна снимаются, в отмеченных местах делаем отверстия наполовину диаметра бревна. Между венцами укладываем конопатную ленту, чтобы исключить сквозняки. Нагель вставляем в нижнее бревно, затем нанизываем верхнюю деталь. Укладываем бревна в шахматном порядке. Во время кладки стен вынимаем куски бревен в местах, где будут находиться окна и двери.

С брусом работать проще. Нижний венец укладываем на гидроизоляционный слой, выравнивая по всем параметрам. Для укладки бруса чаще всего используется способ “в лапу”. Бревна крепко держатся благодаря лунным пазам, брус может сдвигаться, поэтому венцы между собой фиксируем нагелями или гвоздями с полностью утапливаемыми шляпками.

Собранный сруб из бруса или бревен обязательно нужно конопатить. Конопатная лента не только уплотняет швы, но и сживается с деревом в единое целое, укрепляя окончательно сруб. Бревно сложнее конопатить, чем брус. Для конопатных работ нужно приготовить специальный инструмент: стальную конопатку, лебезу и киянку. При сборе сруба между венцами конопать закладываем в растяжку. После окончательной сборки стен конопатим в набор: конопать заталкиваем между бревен.

В прошлом конопатили мхом врастяжку, а в наборе использовали жгут из льняной пакли. В настоящее время используют джут, который продается набором, состоящим из ленты и шнура. Ленту укладываем между венцами. После сборки сруба окончательно конопатим шнуром в набор.

Стелим потолок и строим крышу

Потолок для бани можно сделать:

• подшивным;
• настильным;
• щитовым.

Подшивной потолок подходит для любого вида бань. Он более прочный, так как балки потолка одновременно являются стропилами, кроме того, они физически связаны с постройкой.

Традиционным потолком для русской бани считается настельный. Его делают, когда сруб устоится. Сверху настилают доски, конопатят со стороны чердака мхом в набор и заливают смолой. Далее укладывают строительные балки, засыпают торф для утепления. Конопатить лучше джутом. Пол на чердаке делают по желанию.

Щитовой потолок является комбинацией первых двух. Собирают его на земле, а затем вручную или с помощью специальной техники поднимают наверх и укладывают на сруб. Такой потолок можно собрать из обрезков пиломатериалов, но годится он лишь для строения из бруса размером не более 4х5 м.

Сначала на потолочные перекладины укладываем пароизоляционный материал, чтобы защитить чердак от попадания пара, который будет оседать на стропилах и способствовать их разрушению, конденсат будет стекать в виде капель на утеплитель, что ухудшит его теплоизоляционные свойства. В качестве паробарьера можно использовать плотную фольгу или пергамин. Далее монтируем утеплитель, можно взять длинноволокнистую минвату.

Выбор типа крыши зависит от местности, где расположено строение. Если дачный поселок окружает лес, то можно выбрать двускатный вариант. В степной зоне, продуваемой ветрами, крышу делаем с минимальным уклоном. Если нагрузки от снега зимой незначительные, для бани небольших размеров можно выбрать односкатную крышу. Она же подойдет, если баня пристроена к дому.

Для стропил используем доски сечением 150х50 мм. В односкатной крыше стропила кладутся на мауэрлат, смонтированный на стене, в срубе его функцию выполняет верхний венец. При этом задняя стена должна быть ниже фронтальной. Возможен вариант, когда стены одинаковые. В этом случае на мауэрлат укладываем потолочные балки. На фронтальной стене вертикально устанавливаем доски, которые образуют фронтон. Стропильные ноги одним концом крепятся к фронтону, а вторым опираются на мауэрлат противоположной стены. Прикрепляем ноги с помощью металлических уголков.

Двускатные крыши наиболее популярны при строительстве бань. Они разделяются коньком на две части, каждая из которых имеет уклон. Для устройства крыши из двух скатов требуется более сложная стропильная система. Стропила изготавливаем из бруса. Сначала устанавливаем центральные стойки, равные высоте фронтона. Затем монтируем конек и крепим стропила. Можно обойтись без центральных опор, устанавливая простые треугольные фермы, стропильные ноги фиксируем с помощью одного ригеля-косынки в центре. Монтируем каркас крыши.

Далее поверх стропил укладываем пароизоляционный слой и прибиваем контробрешетку из реек 20х50 мм, на которую затем прибиваем обрешетку. Она может быть сплошной или разреженной, это зависит от технических характеристик выбранного кровельного материала. Например, рубероид крепим на сплошную обрешетку. Для других покрытий бруски набиваем с шагом 40-50 см. В качестве материала для обрешетки можно взять доски, которые использовались для монтажа опалубки.

На обрешетку крепим кровельный материал. Это может быть металлочерепица, шифер, оцинкованное железо, профнастил и др. Фронтоны зашиваем досками. Обязательно делаем слуховые окошки, которые будем открывать летом и зимой во время пользования баней. При устройстве крыши необходимо делать гидро-, паро и теплоизоляцию.

Внутренняя отделка и оснащение

Монтаж канализации проводим еще на этапе устройства фундамента и настилки пола. Рядом с баней делаем приямок или дренажный колодец для сточных вод, соединяем его с баней канализационной трубой, уложенной под наклоном.

В бане обязательно следует правильно организовать вентиляцию. Воздух во время принятия процедур должен несколько раз обновляться. Для этого входное отверстие делаем снизу недалеко от котла, а выходное – на противоположной стене под потолком. Выходное отверстие оставляем закрытым до тех пор, пока помещение не прогреется до нужной температуры, затем открываем. Чтобы теплый воздух быстро не покидал парилку, ниже верхнего вытяжного отверстия делаем дополнительное. Верхнее отверстие открываем, когда необходимо хорошо проветрить помещение. Вентиляцию делаем в каждом помещении бани.

Для внутренней отделки бани к материалу предъявляются особые требования: он должен служить не только в качестве декоративного украшения, но быть влагостойким, химически нейтральным (не выделять при нагревании ядовитых паров), гигиеничным, экологически безопасным. Наиболее подходящим материалом является вагонка. Ламинат и плиты МДФ не подойдут, так как от влажности они разбухнут и коробятся.

При проведении электричества необходимо учесть специфику помещений, устанавливать розетки с защитой от попадания влаги. Проводку берем в двойной оплетке желательно негорючей. Провода помещаем в гофру. В парилке нельзя устанавливать выключатели и розетки. Светильники должны иметь влагозащитный индекс.

Обустройство помещений – печь, полки, мебель

Главным элементом бани является печь. Существует несколько вариантов установки печи:

• изготовить своими руками из металлического листа или трубы с большим диаметром;
• выложить из кирпича;
• купить готовый электрический вариант.

Обязательное условие для печки, отапливаемой дровами, – наличие удлиненного топочного канала. Дверца для закладки дров должна находиться в предбаннике. Кирпичная печь нуждается в фундаменте. Ее преимущество в том, что она медленно нагревается и медленно остывает. Важно, правильно вывести дымоход на крышу, изолировав трубу металлом и вермикулитом. В целях пожаробезопасности стены печи покрываем огнеупорной обшивкой. На пол стелим мат из вермикулита.

Парилку оборудуем полками. Лучше использовать для них липу, осину, дуб или лиственницу. Хвойные породы не годятся, так как быстро нагреваются и выделяют смолу при нагревании, что может привести к ожогам.

Строим полати в 2-3 яруса с перепадом высоты 50-60 см. Ярусность нужна, чтобы можно было выбирать степень нагрузки для организма во время процедур: вверху воздух более горячий. Полати делаем шириной 60-80 см с щелями в 10-20 мм, если мало места, ширину можно сделать 40 см.  Длина полок должна составлять 180-200 см, чтобы на них можно было лежать. Крепежный материал следует хорошо утапливать, чтобы шляпки не касались тела. Лучше пользоваться деревянными шкантами.

Не лишним будет заготовить для русской бани дубовые или березовые веники. Баня очень полезна для человека, она выводит токсины, улучшает общее состояние организма, дает заряд бодрости на всю рабочую неделю.