Покупая дачу, новые владельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда сад находится в запущенном состоянии и остается только его выкорчевать. Однако при большом желании можно реанимировать и такие, на первый взгляд, невосстанавливаемые деревья, в том числе и старые яблони. Процесс этот длительный, поэтому необходимо запастись терпением, чтобы добиться результата. Но приятно увидеть плоды своего труда уже года через три.

1
Необходимость и способы омолаживающей обрезки яблонь

Омолодить старую яблоню можно при помощи обрезки. Это обусловлено физиологией деревьев – в местах среза веток образуется молодая поросль, из которой в будущем и необходимо формировать новую крону. Такое обновление нужно проводить регулярно. Иначе со временем на скелетообразующих ветках перестанут появляться плодоносящие побеги, а и те, что «проклюнутся», массово погибнут. В дальнейшем начнут отмирать и сохнуть верхушки сучьев – урожайность таких растений будет низкая, да и вкусовые качества плоды потеряют.

Чтобы определить «размер катастрофы», садоводу стоит исходить из идеального состояния, в котором комфортно пребывание любого фруктового дерева. Оно должно иметь один центральный ствол с отходящими от него не под острым углом, в несколько ярусов скелетными ветками, причем каждый вышестоящий короче расположенного ниже. Растение в идеале представляет собой своеобразный конус.

Яблоня, за которой длительное время не осуществлялся уход, выглядит как копна из переплетенных между собой, трущихся и повреждающих друг друга в ветреную погоду, веток. Они не позволяют проникнуть внутрь солнечному свету, не дают возможности для проветривания, способствуя появлению грибковых заболеваний. Именно их предстоит удалять.

Объем обрезки может оказаться очень большим. И если его выполнить за один раз, это просто убьет дерево. Поэтому нужно придерживаться строгого правила – в год удалять не более 1/3 от общего количества веток.

Существуют три способа омолаживающей обрезки:

  • Постепенный, при котором процедура длится 2-3 года. В первый проводится в санитарная обработка, прочищается верхняя часть дерева. Во второй удаляются несколько крупных неплодоносящих веток и переплетающиеся ростки. В третий укорачивают остальные сучья, заставляя их образовывать новые побеги.
  • Половинный, когда крона формируется в течение двух лет. В первый год укорачивается до высоты 3 м и ширины 2 м южная стороны дерева, а на второй или третий (если яблоня плохо перенесла обрезку) аналогично обрезается и северная часть. При этом волчки оставляются только сильные, на расстоянии 70 см друг от друга на всех ветвях.
  • Одноразовый — самый спорный способ, поскольку сразу укорачивается основной ствол и убираются все лишние сучья (сухие, больные, неплодоносящие). Поэтому ее проводят только весной, так как, если это делать осенью, зиму дерево с таким количеством ран не переживет.

Самый щадящий — постепенный метод, когда единовременно наносится небольшое число повреждений, и растение легче и быстрее от них восстанавливается.

1.1
Оборудование и инструменты

Для работы понадобятся:

  • секаторы с длинными и короткими ручками;
  • садовая ножовка;
  • стремянка;
  • садовый вар или масляная краска.

Все инструменты должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными, а кора не взлохмачивалась. Это позволит им быстрее затягиваться.

Для их дезинфекции используют:

  • спиртосодержащие растворы;
  • бытовые средства с хлором;
  • 5-10-процентный раствор железного купороса;
  • марганцевый раствор темно-розового цвета;
  • препарат для борьбы с вирусами «Фармайод».

После обработки растворами инструменты протираются сухой ветошью. Можно также прокалить их на огне при помощи газовой горелки или обычной зажигалки.

2
Этапы постепенного обновления фруктовых деревьев

Омолаживающая обрезка проводится только в период «спячки» яблони:

  • осенью – с момента опадения листьев и до наступления первых морозов;
  • весной – после наступления устойчивого тепла и до набухания почек.

Зимой в регионах с сильными морозами делать это не рекомендуется, так как через большие открытые раны деревья могут промерзнуть полностью и погибнуть.

2.1
Осень первого года

Прежде чем приступить к обрезке, нужно убедиться, насколько сильное дерево и сможет ли оно перенести эту процедуру. Если основной ствол начал сохнуть, покрыт дуплами, имеет трещины, то на него не стоит тратить время и силы, проще спилить, а на замену посадить молодой саженец.

Начинать работу нужно с удаления всех сухих, поврежденных и больных веток. Признаки болезни таких побегов несложно выявить – они отличаются от остальных необычным окрасом коры, ее почернением или гофрированностью. Такие отростки необходимо удалять до здоровой древесины, не оставляя пеньков, которые могут стать разносчиками гнили.

Далее стоит определиться с высотой яблони. Если она выше 6 метров, то такое дерево сложно обслуживать, а еще труднее снимать урожай с него. Наиболее приемлемая высота — около 4 м. Поэтому нужно выявить нового «лидера» из числа молодых для центрального ствола и старую верхушку до него удалить, но не более чем на 1/3 высоты. Следуя такому же принципу, необходимо прочистить и верхние скелетные ветки – выбрать на них молодые побеги, направленные горизонтально, а всю остальную часть, расположенную выше и стремящуюся вверх, удалить.

Подлежат обрезке и сучья, свисающие до земли, на нижних скелетных ветках. А все, что направлено вверх и горизонтально, оставляется.

Чтобы быть уверенным, что работы ведутся правильно и лишнего не удалено, нужно нарисовать схему этапности их проведения и руководствоваться ею.

Срезая крупную, тяжелую ветку, важно удалять ее частями, чтобы при падении она не могла переломать нижние сучья. При этом последняя часть сначала подпиливается снизу или со стороны наклона, а уже потом обрезается полностью – это исключит задир коры на стволе, когда обрезок отвалится.

Срезы необходимо замазать садовым варом или масляной краской. Поскольку крупные раны диаметром более 5 см затягиваются долго, а времени до наступления холодов окажется недостаточно, то их следует обмотать черной пленкой или спанбондом (весной укрытие нужно снять).

Прореженная таким образом верхняя часть кроны позволит солнечным лучам освещать и нижние ветки.

2.2
Весна следующего года

После холодной зимы часть веток будет отмороженной, а что-то переломает ветер. С удаления всего этого и следует начинать весеннюю обрезку.

Далее нужно приступать к непосредственному омоложению дерева – выбрать из молодой поросли так называемых «волчков» на каждой сильной ветке и проволокой или эластичным жгутом оттянуть их к колышкам, вбитым в землю, придав максимально горизонтальное положение. Именно они и заменят старые побеги, все остальные отростки следует удалить «на кольцо».

Основная цель садовода — добиться урожайности яблони. И весенняя омолаживающая обрезка позволяет это достичь, поскольку именно весной идет формирование плодоносящих веток («плодушек»). Для этого на отогнутых ростках обрезают верхушки. За лето на них появятся боковые отростки, на которых в следующем году образуются цветочные почки. Это и есть новые плодоносящие места на обновленном дереве. Со временем они начнут зарастать и их нужно будет периодически прочищать, а лет через 7 полностью заменить веточками замещения.

2.3
Вторая осень

Осенняя обрезка начинается с удаления всего, что за лето успело засохнуть, сломаться или заболеть.

Вторым этапом сокращают количество веток, которые не позволяют проникнуть солнечным лучам к нижним сучьям. При необходимости уменьшается высота дерева до оптимальной.

2.4
Весна третьего года

Весенняя обрезка должна традиционно начинаться с очистки всего, что погибло за зиму.

Затем нужно освободить ранее оттянутые ростки и таким же способом заготовить новые побеги на других скелетных ветках, спланированных для замены. А всю остальную поросль удалить.

2.5
Завершающая омолаживающая осенняя обрезка

Очередную осеннюю обработку, как и предыдущие, следует начать с уборки высохших, заболевших и сломанных веток.

В основную ее часть должны войти дальнейшая вырезка старых веток, сокращение молодых отростков и придание яблоне кроны, доступной для сбора урожая и обслуживания.

2.6
Уход за яблоней после обрезки

Любая обрезка плодовых деревьев вводит их в стрессовое состояние, вывести из которого можно дополнительным внесением питания из органических или минеральных удобрений.

Наиболее эффективна осенняя закладка 8 кг органики или синтетической смеси составом: 20 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия в прикорневой круг яблони из расчета на 1 кв. метр. Вместо фосфорно-калийной подпитки можно закладывать древесную золу, которая содержит множество микроэлементов и снижает кислотность почвы. За зиму удобрение полностью минерализуется, превращаясь в однородную массу, и станет более доступным для усвоения деревом.

Весной останется только прорыхлить почву вокруг ствола и провести внекорневую подкормку кроны (в период закладки цветочных почек) раствором мочевины – это повысит урожайность.

Дальнейший присмотр за яблонями после обрезки не отличается от обычного ухода за фруктовыми деревьями.

Начинающим садоводам, никогда не имевших дело с агротехническими премудростями выращивания фруктовых культур, сложно будет освоить омолаживающую обрезку. Для обучающих целей в интернете выложено множество видеоматериалов, посвященных этой тематике, где наглядно представлены эти процессы. Но учеба гораздо эффективнее, если первые эксперименты проходят под наблюдением более опытного специалиста.