Чтобы избавиться от трудоемкого ежедневного полива, на дачном участке устанавливают автоматическую поливочную систему. Если правильно выполнить расчеты, то растения будут регулярно получать воду с учетом индивидуальных потребностей. Для использования в домашних условиях можно смонтировать простую систему автополива своими руками. Необходимо определиться со способом орошения: капельный, дождевальный или внутрипочвенный.

1
Правила орошения насаждений

Для каждого растения есть определенные нормы полива, при соблюдении которых можно получить высокие урожаи и благоустроить участок путем озеленения. Автоматизация облегчит уход за насаждениями. При создании системы автополива необходимо помнить основные правила.

Лучше поливать редко, но обильно. Десять литров воды, выливаемой установкой на один квадратный метр, пропитывает влагой землю на 10 см в глубину. При частом, но незначительном поливе во время жаркой погоды жидкость не доходит до корней, на поверхности образуется корка, что препятствует доступу воздуха к корневой системе и увеличивает испарения.

Корни растений могут достигать глубины 20-25 см. Чтобы промочить такой слой земли площадью 1 кв. м, автополиву понадобится вылить 25 литров воды. Газонная трава требует меньшего количества жидкости, так как корневая система проникает на глубину не более 15 см. Во время засухи проводят освежающие увлажнения. Частота и объем жидкости зависят от характеристик почвы: легкие поливают не обильно. Песчаные высыхают быстрее глинистых, поэтому нуждаются в более частом увлажнении.

Растения не любят, когда температура воды ниже +10-12 градусов, это ослабляет иммунитет, вызывает стресс. Поэтому нежелательно поливать непосредственно со скважины или колодца. Температура воды и почвы должна быть примерно одинаковая.

Рекомендуется на участке иметь накопительные емкости объемом от 200 до 5000 литров в зависимости от расхода жидкости. В них вода отстаивается и нагревается от солнечных лучей. Для создания нужного давления баки приподнимают над поверхностью земли на 2-3 метра. Можно установить дополнительный насос.

Больше всего влаги требуют овощные культуры во время интенсивного развития в период с мая по середину лета. В конце сезона избыток влаги может вместо пользы принести вред. Большинству растений достаточно 10-15 литров воды в неделю на квадратный метр.

2
Выбор способа полива и источника воды

Существует три вида автополива:

  • капельный;
  • дождевальный;
  • подземный.

Они отличаются набором используемых элементов и рабочим давлением. На участке может быть установлено несколько систем с учетом правил полива для каждого вида насаждений.

2.1
Капельный

Оросительные установки при точечном поливе доставляют воду непосредственно в зону, где высажены растения, обеспечивая влагой корневую систему. Кроме того, капли не попадают на листья, что исключает солнечные ожоги. Используются для орошения деревьев, кустарников, парников и для огородных культур в открытом грунте. Поливальное оборудование собирается в водяные магистрали, которые вместе с капельными лентами размещают недалеко от стволов и вдоль грядок.

2.2
Дождевальный

При этом способе создается эффект выпадения естественных осадков в виде дождя. Эти установки приобрели популярность благодаря удобству и простоте эксплуатации. Их используют при поливе клумб, цветников, газонов. На участке устанавливаются распылители с таким расчетом, чтобы радиус соседних полностью перекрывался. После увлажнения на территории не должно оставаться сухих мест.

2.3
Подземный

Системы внутрипочвенного орошения аналогичны капельному. Их отличие состоит в том, что перфорированные поливочные трубы прокладываются под землей и поставляют воду прямо к корням. Закладку трубопровода делают на глубине 20-30 см. Между магистралями в зависимости от свойств почвы и правил полива орошаемой культуры расстояние составляет от 40 до 90 см. Между отверстиями или щелями увлажнителя шаг равен 20-40 см. Установку тяжело обслуживать, поэтому она не пользуется популярностью.

Возможна организация капельного полива для комнатных растений. Для этого берут пластиковую бутылку. В ее крышке с помощью раскаленного шила делают отверстие. Перевернутую вверх дном емкость закрепляют в цветочном горшке. Затем необходимо проследить за расходом воды за сутки, трое, шесть и двенадцать дней и насколько промокнет почва. Опытным путем устанавливается объем тары и диаметр отверстия в крышке. Эту систему можно использовать и в теплице, и на огороде.

Перед обустройством оросительной установки следует выбрать источник поступления воды, и как она будет закачиваться.

Возможны следующие варианты:

  • собственная водопроводная система в доме;
  • скважина;
  • колодец;
  • бочка или другая емкость для воды;
  • природный водоем: река, озеро, пруд.

При использовании естественных источников следует особое внимание уделить очищению, чтобы из-за попадания инородных частиц и грязи не забилась оросительная система.

Насос выбирается в зависимости от нагрузки.

3
Принцип действия автоматической установки

В основном системы автополива, собранные своими руками, представляют собой комбинацию дождевального и капельного методов. Орошение проводится по следующему принципу. Вода из источника с помощью насоса или самотеком поступает по магистральному трубопроводу к зонам увлажнения, где проложены трубы небольшого диаметра с отверстиями. Участки для дождевального способа оборудуют веерными и роторными распылителями, для капельного – поливочными капельницами или лентами.

Чтобы гарантировать нормальную работоспособность системы, в одной линии следует устанавливать одинаковые по типу распылители.

В схему желательно, кроме основного источника, включать накопительную емкость, оборудованную поплавковым датчиком заполнения. Ее объем может составлять от 200 литров и больше в зависимости от расхода. Чтобы бак выполнял сразу две функции - накапливал и нагревал воду - его помещают на место, где он находится под прямыми солнечными лучами. Стены окрашивают в темный цвет, чтобы предотвратить размножение микроорганизмов и водорослей.

В распределительном блоке устанавливаются электромагнитные клапаны, включающие в нужный момент определенный оросительный контур. Они работают под управлением контролера в соответствии с заложенной программой, который находится рядом с блоком распределения воды. При падении давления в системе открывается клапан, и автоматически включается насос.

Насосная установка состоит из насоса, подающего воду, накопительного резервуара, продувочного узла, фильтра тонкой очистки, обратного клапана. Для безотказной работы системы магистраль оборудуют фильтрующими элементами. На входе или выходе накопительного бака рекомендуется устанавливать дисковый фильтр, это защитит от засорения спринклеры.

4
Поэтапная организация оросительной системы

Сначала на бумаге чертят план участка с указанием источника воды, грядок и отдельно стоящих растений, которые должны орошаться. После этого наносятся трассы магистральных трубопроводов.

Если будет организован дождевальный полив, то указываются места установки распылителей и радиус их действия. Для точечного способа помечаются участки, где должны укладываться капельницы. Если ширина междурядья превышает 40 см, то прокладывают для каждой грядки отдельную капельную ленту, при меньшей – увлажнение организовывают между рядами.

Начертив подробную схему, подсчитывают количество точек орошения и длину трубопровода. Чтобы правильно рассчитать мощность насоса, объем накопительного бака и сечение труб, нужно знать нормы полива для конкретного растения, выращиваемого на участке. Исходя из этих данных устанавливаются поливалки. Для каждой указан объем расходуемой жидкости. Если его сложить, то получают общий объем воды. Насос подбирается, чтобы суммарный расход находился в напоре 3–4 Атм.

У насосной станции запас мощности должен превышать в 1,5 раза необходимую для орошения. Следует брать в расчеты высоту подачи воды, сопротивление, возникающее при движении жидкости по трубам и в местах их пересечения.

При использовании комбинированной системы стоит обратить внимание на давление воды в источнике и подающем шланге. Если оно недостаточное, спринклеры не будут работать, при переизбытке могут рваться капельницы. Чтобы избежать такой ситуации, на входе в капельный контур ставят понижающие редукторы. С их помощью удается понизить давление в точечной установке до 1,5-Бар. На работе дождевальной линии это не отразится.

Если есть накопительный бак, находящийся на достаточной высоте для создания необходимого давления, капельную систему можно сделать автономной и не включать в общую.

5
Монтаж трубопровода - способы и особенности

В первую очередь следует определиться с прокладкой труб. Возможны два варианта:

  1. 1. Поверхностная укладка. Подходит для сезонного использования. Систему полива можно полностью демонтировать и убрать на зимнее хранение, что даст возможность уберечь ее от лишних повреждений и перепадов температур.
  2. 2. Подземный трубопровод. Используют на участках с постоянным проживанием. Трубы размещают на глубине не менее 30 см, чтобы обезопасить от повреждения лопатой или другой сельскохозяйственной техникой.

Заранее разрабатывается схема рытья траншей, по которой проводятся дальнейшие земляные работы. Если котлован приходится на газон, то рядом с ним расстилают пленку, на которую кладут выкопанную почву. Аккуратно с трех сторон на штык лопаты протыкают грунт и вынимают кусок земли вместе с травой на полиэтилен. После прокладки труб вынутый травяной кубик возвращают на место. Через неделю после полива газон восстанавливается.

Для разводки используют полимерные трубы, так как они легко монтируются, в них отсутствует высокое внутреннее сопротивление, не поддаются коррозии, имеют низкую теплопроводность, устойчивы к гидравлическим ударам и температурным перепадам.

Оптимальный вариант – полиэтиленовые трубы низкого давления. Они устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, гибкие, долговечные. Благодаря эластичности при замерзании жидкости они не лопаются. Монтируются с помощью компрессионных фитингов с резьбой, что повышает ремонтоспособность системы. Работоспособность установки с полипропиленовыми трубами восстановить сложно.

В основном протечки возникают в местах сочленения. Поэтому рекомендуется все соединения, разветвления трубопровода помещать в специальные приямки, образованные лючками. Это дает возможность знать их местонахождение и облегчает доступ.

Когда подземная часть скомпонована и уложена в землю на свои места, систему следует промыть. Это необходимо для того, чтобы удалить возможный мусор или другие ненужные частицы, которые помешают ее нормальной работе.

Следующий шаг – установка поливочных элементов: дождевателей и капельниц. Можно использовать готовые устройства, которые продаются в специализированных магазинах. Вместо капельных лент часто задействуют шланги, в которые монтируют капельницы на одинаковом расстоянии.

Контроллер, распределительный блок и насосная станция устанавливаются в места, которые определены для них на схеме. К ним нужно подвести воду и электричество.

Для консервирования системы автополива на зиму организовывают слив жидкости из нее в нижней точке. Для этого используют клапаны, предназначенные для сброса. Они срабатывают, когда давление опускается ниже положенных показателей. После этого вода уходит самотеком. При наличии нескольких контуров клапаны рекомендуется устанавливать на подающих магистралях. Если участок ровный и нижняя точка отсутствуют, уклон для слива делают искусственно, а в конце выкапывают колодец-приямок, куда будет сливаться вся жидкость.

Удалить влагу из поливочной установки можно с помощью сжатого воздуха, не снимая капельниц и оросителей. Накопительный бак также опорожняют, очищают фильтры, демонтируют насос и убирают в теплое помещение на зимнее хранение.

Оросительную систему порой целесообразно дополнительно оборудовать водяными розетками. Подключившись к ним, можно мыть автомобиль, поливать вручную участок и использовать для других нужд. Установка датчиков температуры и дождя позволяет сэкономить на расходе воды, так как они отключаются, если полив не нужен.

6
Бюджетный вариант с бочкой

На даче с небольшим участком земли нет необходимости в автоматизированной оросительной системе, поэтому дешевле и проще смастерить автополив на основе бочки.

На первом этапе сооружают подставку для резервуара. Опору делают высотой 1,5-2 метра из швеллера или профилированную трубу. Столы необходимо наклонить друг к другу так, чтобы габариты верхнего основания позволяли надежно зафиксировать бочку. Вертикальные стойки закрепляют перемычками в трех местах - вверху, посередине и внизу сооружения.

Для установки опор выкапывают ямы глубиной 70-80 см. Далее конструкцию следует выставить с помощью отвеса и уровня. На дне делают подушку из щебня или гравия слоем 10-15 см и заливают бетонным раствором. Пока застывает смесь, стойки фиксируют с помощью распорок.

В качестве емкости подойдет любая не ржавая бочка объемом не менее 200 литров. В ее верхней части врезают патрубок для подключения шланга, через который будет заполняться емкость. Второй его конец соединяют с источником воды. Снизу бочку обустраивают патрубком для присоединения поливочного шланга. Затем ее устанавливают на подставку и закрепляют с помощью болтов, гаек и хомутов.

Следующий шаг – составление плана участка с нанесением зон полива. Чертится схема расположения трубопровода, кранов, тройников, соединителей, заглушек и других деталей. Затем подсчитывается количество материалов и элементов, необходимых для сборки оросительной системы капельного типа. В трубах и шлангах по всей длине проделывают отверстия для устройства капельниц. Все составляющие соединяют с помощью разветвителей и фитингов в единую систему и подключают к шлангу, выходящему из бочки.