Посадка пионов в открытом грунте – как сделать все правильно и вовремя?

Редкий цветовод обошел своим вниманием пионы. Эта культура давно возделывается в наших садах. Всем известны старые белые и розовые сорта с махровыми крупными головками. Их недостаток в том, что стебли не выдерживают тяжести этого великолепия, и после дождя вся красота оказывается на земле.

Как и когда сажать пионы – первые шаги

Современные сорта не только разнообразнее и ярче. Выведены пионы разной высоты с устойчивыми стеблями и цветками новых форм. Среди них не составляет труда подобрать то, что подойдет к каждому конкретному случаю. Чаще всего посадочный материал поступает из зарубежных питомников в феврале или марте, в это время он еще и дешевле. И хотя известны рекомендации об осени, как лучшем времени для посадки, приходится делать это в другие сроки. Агротехника пионов пластична, они имеют два периода активного образования и роста корней: в конце августа и в начале весны.

Поэтому при покупке пиона в неурочное время правильно готовим его к передержке:

• смываем под душем торф с корешков;
• выявляем и счищаем все подозрительные пятна;
• подгнившие концы корней обрезаем;
• вырезаем старые стебли;
• обеззараживаем в растворе Витароса в течение двух часов;
• хорошо просушиваем;
• обрабатываем все срезы клеем БФ или зеленкой;
• укладываем корни в пластиковую емкость и заполняем грунтом;
• помещаем в пакет и ставим в холодильник.

Неминуемо начнется прорастание, особенно, если пионы ранние. Как только почва на участке оттает, сразу высаживаем растение на подготовленное с осени место или разводочную грядку и накроем нетканым материалом. Для стимуляции корнеобразования польем несколько раз с интервалом в пару недель раствором Циркона или Корневина. Когда угроза заморозков минует, укрытие снимаем.

При наличии утепленного балкона сажаем подготовленные корешки сразу в землю, используя для этой цели горшок, контейнер или пакет. Следим, чтобы корни не касались дна и стенок емкости, были засыпаны на 1–1,5 см сверху, для верности можно накрыть все нетканым материалом.

Такие условия комфортны для растений, которые начинают сразу развиваться, высаживать в грунт их можно уже по окончании заморозков. Если на балконе слишком жарко, вывозим горшки в более ранние сроки, закапываем в полутени и накрываем на случай похолодания. Пересадить в нужное место их можно будет осенью. Если хочется сделать это быстрее, сразу переваливаем в посадочную яму.

Посадка пионов и пересадка осенью производится с августа по сентябрь, позже делать это рискованно. Лучше всего пионы растут на дренированных суглинистых почвах, богатых на питательные вещества. Место должно быть солнечным, закрытым от холодного ветра. Если почва песчаная, добавляем глину, торф и перегной. Землю повышенной кислотности улучшаем с помощью костной муки, гашеной извести, песка и перегноя.

Готовим посадочную яму шириной и глубиной около 70 см. На дно укладываем для дренажа обломки кирпичей или гравий, затем подготовленную земляную смесь, хорошо поливаем. Сверху засыпаем обычной почвой, если деленка сажается в свежевыкопанную яму, предварительно утрамбовываем ее. Сажаем на глубину 5–7 см на песчаной почве, 3–5 см – на суглинистой. Это необходимо во избежание перегрева летом или обмерзания зимой в случае мелкого залегания корешков. Если посадка чересчур глубокая, цветение пиона может не наступить совсем. Засыпаем деленку землей, приминаем, хорошо проливаем и мульчируем.

При посадке нескольких растений выдерживаем расстояние между ними около одного метра. Лучше посадить их в шахматном порядке, обеспечив тем самым оптимальные условия для разрастания и проветривания.

Уход – как позаботиться о цветах?

Уход в открытом грунте за пионами несложен: ранней весной пересаживаем на постоянное место растения, перезимовавшие в горшках, чтобы стенки емкости не стали преградой для растущей корневой системы. Осторожно отгребаем мульчу с молодых кустиков, не повреждая проростки. Видовые пионы прорастают раньше, следом – гибридные сорта. Чем позднее цветение, тем больше времени проходит до появления ростков.

Если посадочная яма была заправлена питательными веществами, первые годы необходимости в подкормке нет. Взрослые кусты после полива подкармливаем готовым удобрением BonaForte весна-лето, высаженные осенью – раствором Корневина. В июле проводим подкормку осенним удобрением для лучшего развития корешков и закладывания цветочных почек следующего года. Очень нравятся пионам закопанные в районе корневища картофельные очистки или другие растительные отходы.

В течение лета мульчируем землю вокруг кустиков вырванными сорняками и скошенной травой. Перепревая, все это превратится в биогумус. Поливаем не часто, но обильно. Под взрослый куст выливаем 3–4 ведра воды. В случае наступления засушливого периода, особенно в период бутонизации и после цветения, необходим еженедельный полив. Рыхлим землю возле основания куста на глубину не больше 5–7 см, на периферии – 10–15 см.

Бутоны, заложенные в первый и второй годы выращивания, лучше удалить после того, как стебель достигает максимальной высоты.

Это нужно для того, чтобы все силы растения пошли на рост корневой системы. Тем более, что цветок, распустившийся впервые, отличается от того, что мы ожидаем увидеть. Лишь на третий год позволяем пиону расцвести. И только в пятилетнем возрасте он покажет себя во всей красе согласно стандартам заявленного сорта.

Для получения крупных цветков удаляем боковые бутоны размером с горошину. Если оставить, из них позже разовьются более мелкие цветки, за счет которых цветение будет продолжительнее. Отцветающие головки отрезаем со стеблем до первого листа, чтобы опадающие лепестки не привели к заболеваниям листвы.

Во время цветения слабые стебли пионов склоняются к земле, особенно, намокнув во время дождя, а ветер может повалить их вовсе. Такие цветы утратят свою декоративность. Во избежание этих неприятностей по мере роста подставляем опору. Растения с полумахровыми или простыми формами цветков не нуждаются в подпорках. Подготовка к зиме состоит из укорачивания стеблей (время обрезки наступает только после первых морозов), оставляем при этом пеньки до 15 см, мульчируем почву.

Как поделить и пересадить пионы – точная инструкция

С августа до сентября наступает благоприятное время для деления и пересаживания пионов. Причины необходимости деления различны:

• Желание размножить понравившийся сорт. Лучший возраст пиона для этой операции – от четырех до шести лет. Разные сорта нарастают по-разному, поэтому делим кусты, у которых не менее 6–7 стеблей, а его диаметр достиг 20 см.
• Пион нуждается в омоложении. Постаревший куст цветет с каждым годом все меньше, а центральные стебли загнивают.
• Растение надо спасать. Если пион заболел и потерял за сезон большое количество стеблей, обязательно выкапываем его в любом возрасте для того, чтобы очистить корни от загнивших участков. В противном случае он может погибнуть.
• Необходимость переезда в другое место. Если кустик не старше трех лет, выкапываем его с большим комом земли и пересаживаем так, чтобы почки располагались на том же уровне. Более старые кусты делим обязательно, иначе они затормозят свое развитие и могут перестать цвести.

Чтобы получить деленки от старого большого куста (чаще всего молочноцветкового сорта), можно выкопать только его часть. Находим место, где стебли расположены на большом расстоянии друг от друга, окапываем этот сектор на расстоянии 20–25 см канавкой глубиной в штык лопаты. Убираем всю землю с выбранного участка. Лопатой отсекаем эту часть от куста, потом обрубаем концы корешков в траншее, отделяем часть корневища. После этого срезаем сломанные стебли куста.

На пару дней оставляем в таком виде яму, чтобы корни подсохли, затем засыплем ее землей. Через год можно вырезать другую часть растения. Второй вариант – выкопать пион полностью. Для этого срезаем все стебли на высоту 10 см. Выкапываем траншейку вокруг куста, счищаем землю. Со всех сторон поочередно приподнимаем корневище, помогая ломом раскачать его.

Стараемся не поднимать растение за стебли, чтобы не повредить почки!

Вытащив пион, промываем его из шланга, чтобы очистить от земли, оставляем в покое на несколько часов, а лучше – на сутки. Подвяленные корни утратят свою хрупкость, будет меньше опасность обломать их.

Если кустик молодой, слегка сгибаем его корешки у основания, чтобы разглядеть места соединения. Делаем в этих местах надрезы, и корневище само распадется на несколько деленок. Старую корневую систему кладем на надежную опору (бревно или полено), обрезаем корни до 15 см, отделяем молодые светлые участки с почками, которые отходят горизонтально. Вырезаем все сгнившие фрагменты, затем режем по пустотам, оставшимся в основании куста после отмирания старой части. Из образовавшихся корней нарезаем деленки так, чтобы на каждой было от двух до пяти почек, желательно столько же корней толщиной не менее одного сантиметра.

Не оставляем слишком большие деленки, они не будут наращивать корни после пересадки и скоро перестанут цвести.  При делении Ито-гибридов может случиться так, что все почки будут находиться на центральной части корневища. В этом случае при помощи стамески и молотка раскалываем ствол вдоль. Чтобы сделать это без потерь, лучше нарисовать сначала желаемую линию.

Важно! Читайте про волшебно-красивое растение – Рудбекия многолетняя.

После деления вырезаем все стебли как можно ниже, зачищаем темные или подгнившие участки, подравняем срезы и оставляем в емкости с раствором медного купороса или Витароса на два часа. Затем высушиваем, посыпаем срезы фунгицидом или толченым углем. Деленки готовы к посадке в подготовленные заранее ямы.

Защита от болезней – спасаем растения

На пути к выращиванию цветущего пиона нас могут подстерегать атаки заболеваний. Давайте научимся вовремя отражать их. В холодное и дождливое лето, особенно на тяжелых почвах, возможно появление серой гнили. На молодых стеблях и листве появляются темные пятна, приводящие к их отмиранию. При выявлении этих признаков сразу обрабатываем кустик фунгицидом. Если заболевание прогрессирует, вырезаем пораженный стебель как можно ниже, присыпаем Хомом, можно прижечь зеленкой или Витаросом. Возможно, придется срезать все стебли, здесь главное – не допустить поражения корневой шейки. Для профилактики этой неприятности опрыскиваем растение и землю раствором биологических фунгицидов: Споробактерина, Алирина, Фитосприна-М несколько раз через каждые две недели.

Другая напасть – корневая гниль. Когда до лета не взошли ростки, возможно, за зиму подмерзли почки. Но может быть и так, что подгнили корешки. Причиной может послужить слишком тяжелая сырая почва или больной посадочный материал, который не был продезинфицирован. Если после цветения на листьях появились пятна, затем они скручиваются и засыхают, растения больны ржавчиной, такие листья немедленно обрезаем и сжигаем. Для профилактики опрыскиваем кустики раствором фунгицида.

Проступивший на листве мраморный узор указывает на кольцевую мозаику. Если поражение не очень обширное, вырезаем стебли до основания, в запущенном случае удаляем куст. Желто-коричневые пятна, распространяющиеся снизу вверх, указывают на коричневую пятнистость, больные листья вырезаем. Лучшее решение всех проблем – профилактика. В начале весны и во время заложения бутонов опрыскиваем растение Фитоспорином-М или бордоской жидкостью.

Пионы – жизнелюбивые и устойчивые цветы, они могут успешно жить и радовать глаз долгие годы при соблюдении несложных правил ухода.