Выращиваем георгины – посадка, уход и зимнее хранение

Георгины – одни из самых популярных садовых представителей. Они привлекают цветоводов многообразием форм и расцветок, а также продолжительным цветением. Чтобы цветы радовали своей красотой в следующем году, необходимо вовремя их выкопать и правильно хранить в течение зимы.

Представитель семьи астровых – украшение цветников

Георгина – многолетний цветок, который относится к семейству астровых. Используется для украшения клумб на даче и приусадебных участках, создания бордюрных линий, да и пышный букет может выглядеть шикарно. Классификация ведется по строению и форме цветов, насчитывается около 12 основных видов: простые, декоративные, воротничковые, пионовидные и другие. Выведены сорта красных, лиловых и желтых оттенков, даже появилась черная расцветка.

Закупку саженцев лучше делать в середине весны. Выбираем крепкие, мясистые клубни без следов гнили с невысокими ростками. Мягкий или сухой клубень может не приняться. Перевозим цветы в горшках с влажным грунтом лучше в закрытом фургоне, поддерживая оптимальную температуру.

Процесс посадки начинается с выбора места. Георгина теплолюбива, предпочитает хорошо освещенные проветриваемые места, но не терпит сквозняков, поэтому для нее выбираем солнечный участок, защищенный от ветра. Лучше высаживать на южной стороне дома, возле стены. Хорошо себя чувствовать будут растения, высаженные около кустарников и группы деревьев в освещенном месте. Но заросли не должны быть густыми, так как необходим приток свежего воздуха.

Чтобы получить красивые экземпляры, важно правильно выбрать место для посадки и соблюдать правила ухода за растениями: обеспечить необходимый состав грунта, правильно поливать и вовремя удобрять.

Красота на клумбах – советы садоводов по посадке уходу

Перед посадкой в открытый грунт подготавливаем выбранный участок:

• Перекапываем штыковой лопатой землю, разбиваем комья, рыхлим и выравниваем граблями грунт.
• Почва должна быть водонепроницаемой, насыщена полезными веществами, хорошо дренированной, чтобы не было застоя воды. Для повышения водопроницаемости добавляем крупный речной песок, гравий или другой дренажный материал.
• Кислотность земли должна быть слабой или нейтральной. Повышенную кислотность уменьшаем известкованием путем внесения погашенной извести. Щелочную среду исправляем добавлением большого количества торфа.
• Вносим перегной, смешанный с речным песком. Кроме того, добавляем минеральные удобрения: фосфор, азот, калий.

Высаживаем растения в почву, когда она прогреется, – в конце весны. Роем ямку диаметром в три раза больше размеров корневища по схеме: для высокорослых – 80х60 см, для срезки – 100х100 см, для низкорослых делаем расстояние в 1,5–2 раза меньше. Посадку делаем следующим образом:

1. Аккуратно извлекаем саженцы из горшков, чтобы не повредить и сохранить корни.
2. Вырытые ямы проливаем теплой водой. На дно кладем перегной, присыпаем его землей, чтобы не сгорели клубни.
3. Помещаем посадочный материал в ямки, не сильно заглубляя, чтобы прикорневая шейка находилась вровень с поверхностью земли.
4. Далее присыпаем корни землей и хорошо утрамбовываем.
5. Для высокорослых сортов рядом с лункой устанавливаем опору высотой 1,5–2 м высотой, чтобы в дальнейшем по мере роста привязывать стебель.
6. Лунки обязательно поливаем после посадки холодной водой, хороший эффект оказывает орошение стеблей теплой водой.
7. Сверху землю мульчируем опилками, торфом или песком. Для лучшей приживаемости посаженые растения притеняем.

Цветам необходим усиленный полив – 1-2 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Проливаем землю на 25-30 см в глубину. Нельзя допускать, чтобы на участке долго была влажная земля, чтобы избежать загнивания корневой системы.

За весь летний период удобряем георгины три раза. Спустя две недели делаем первую подкормку раствором из коровяка, в который добавляем минеральные удобрения. Когда начнут появляться бутоны, проводим вторую подкормку, способствующая лучшей бутонизации, вносим удобрения, содержащие фосфор и калий. Третью подкормку делаем во время цветения.

Для улучшения питания растения регулярно пропалываем и рыхлим землю. Чтобы избавиться от этой процедуры и защитить кусты от слизняков и высушивания почвы, мульчируем почву опилками. Своевременно осуществляем равномерный полив. Засохшие листочки удаляем, чтобы предотвратить заболевания.

Добиться качественного цветения возможно, если удалять нижние побеги в самом начале роста. Пасынкуем каждую неделю, пока на основном стволе не появятся первые бутоны. Удачной формой считается наличие на основном стволе 2-3 побегов. Если обрезания не делать, растения будут ветвиться, регулярно удаляем лишние листья, которые забирают питание.

Срезаем цветы, когда бутоны созрели, но не распустились. После срезки подкармливаем растения и обильно поливаем. Регулярно выполняем прополку и орошение. Чтобы побеги не поломались от сильных и обильных осадков, привязываем их к опорам.

Осенью выкапываем георгины, клубни оставляем на хранение, кусты сжигаем, чтобы уничтожить вредителей и предотвратить болезни.

Когда лучше выкопать клубни?

Осенью внимательно осматриваем кусты, находящиеся еще в земле. Если видим заражение вирусами, выкапываем многолетник вместе с комом земли вокруг корневища и сжигаем.

Для хранения цветов важно, в какое время они были выкопаны. Для качественного созревания клубней в августе прекращаем подкормку и уменьшаем полив. В осенний период сокращается световой день у растений закладываются почки, из которых весной будут расти побеги. Если есть вероятность ранних заморозков, то кусты утепляем.

На несколько дней до выкапывания удаляем все листья, обрезаем стебли, оставляя 10–15 см. Срезы закрываем алюминиевой фольгой, чтобы на них не попала влага и не начался процесс гниения.

У цветов очень хрупкая шейка, поэтому выкапываем осторожно, чтобы ее не повредить. Проводить эту процедуру необходимо в теплую и сухую погоду, лучше утром, чтобы успеть просушить немного корни, тогда шейка будет не такой хрупкой, меньше риск обломать какие-то части цветка.

Выкопку делаем по следующей схеме:

• Чтобы не повредить клубни, обкапываем куст на расстоянии 30 см.
• Далее под куст помещаем вилы или лопату, используя их в качестве рычага, поддеваем куст и выталкиваем из земли.
• С куста тщательно стряхиваем грунт, переворачиваем вверх корнями и подсушиваем.
• После выкопки обмываем клубни водой из шланга. Вместе с остатками земли будут удалены вредные микроорганизмы и возбудители болезней, которые находились на корневищах.

Необходимо обработать посадочный материал и подготовить к хранению.

Делим клубни и готовим деленки к хранению

На следующем этапе большие клубневые группы разделяем на более мелкие части, называемые деленками, из которых вырастут крепкие, здоровые и обильноцветущие экземпляры. Эта процедура необходима для увеличения количества и качества посадочного материала, который в таком виде можно качественнее обработать и удобнее хранить. Существует два мнения по поводу времени проведения деления клубней. Некоторые садоводы предпочитают осень, потому что за время хранения клубни становятся жесткими и весной их трудно делить. Другое мнение – что весной почки начинают прорастать, поэтому их хорошо видно.

Делим таким образом, чтобы на каждой деленке присутствовала корневая шейка и почки, из которых весной будут расти побеги. Стебель полностью срезаем, оставляя 2–3 см, чтобы исключить гниение шейки. Если шейка небольшая и тонкая или клубень слишком твердый, то деление можно не делать.

Необходимо использовать острые инструменты, стерилизуя перед очередным делением группы корней. Самый простой способ стерилизации – прокаливать режущую часть над огнем. Лезвие перед использованием должно остыть. Для ускорения процесса стерилизации и обрезки лучше использовать несколько инструментов.

Обычно маточный клубень выбрасывают, так как на нем мало образуется всасывающих корней, больше вырастет побегов: получается менее качественный посадочный материал по сравнению с молодыми деленками. Опытные садоводы оставляют материнский корень, чтобы весной вырастить из него саженцы путем черенкования.

Полученные деленки проверяем на наличие гнили и заболеваний. При обнаружении подгнивших мест, ржавых или коричневых пятен вырезаем их полностью. Если шейка обесцветилась, такие образцы вряд ли долежат до весны, их лучше выбросить. На клубнях могут быть отверстия, оставленные насекомыми, они не представляют опасности, если в них не попала инфекция. Следим за донышком в течение нескольких дней, если оно не меняется, оставляем для хранения.

Важно! Читайте про волшебно-красивое растение – Рудбекия многолетняя.

Забракованные растения выбрасываем. Оставшийся посадочный материал хорошо промываем, очищая  от грязи, обрезаем все всасывающие корни, срезаем полностью стебель, чтобы исключить гниение.

Обрезаем также кончики деленок, проверяя срез: он должен быть светлым. Если на срезе есть коричневые или ржавые пятна, это говорит о начале процесса гниения, делаем новый срез выше предыдущего. Если после такой процедуры остается меньше трети деленки, выкидываем ее, большего размера оставляем храниться.

В конце делаем обработку цветов любым фунгицидом для обеззараживания. Можно использовать препарат системного действия или серу. Если обрабатываем сухим методом, клубни припудриваем препаратом. Если используем раствор фунгицида, то деленки опускаем в него на 10–15 минут. Если некоторые из них всплыли, то их лучше выбросить, так как они не долежат до весны. Обработанный материал обсушиваем, выложив на деревянную поверхность, накрытую несколькими слоями бумажной салфетки или картоном. На бетоне сушить нельзя, так как он высасывает из растений влагу и они становятся плохо пригодными для хранения.

Во время деления клубней маркируем каждую деленку, цепляя на нее бирку, на которой указываем название сорта. Вместе с названием указываем информацию о лучших видах, которые больше понравились, чтобы развести в дальнейшем именно эти сорта.

Что сохранили зимой, то посадим весной

Для хранения георгинов в домашних условиях выбираем помещение со средней влажностью примерно 60–65%, температурой в пределах от 1 до 4 градусов. Обычно посадочный материал хранят в подвале или погребе. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы воздух не застаивался. Для хранения корневищ можно использовать деревянные или пластиковые ящики, в которых насыпан торф, песок или хвойные опилки. Не накрываем. Если клубень стал присыхать, то материал, в котором он будет храниться, немного увлажняем.

Во влажном теплом помещении будущие георгины плохо сохраняются, чтобы они не испортились, покрываем расплавленным парафином. Когда он застынет, полученный материал помещаем в пакет с песком или торфом и хорошо завязываем. Весной останется просто достать клубни из пакета и обтереть с них парафин. В течение всего периода хранения регулярно проверяем посадочный материал на наличие гнили. Если обнаружены поврежденные участки, вырезаем их и обеззараживаем место среза древесным углем.

Перед посадкой очередной раз осматриваем клубни, удаляем гниль, если есть, и помещаем корневища в торф так, чтобы они торчали из него на пару сантиметров. В таком виде храним в течение двух недель в хорошо освещаемом помещении с температурой воздуха 19 градусов. Перед посадкой срезаем с корневищ побеги, которые выросли длиной более 10 см, и высаживаем в грунт. Обрезанные побеги используем в качестве черенков. Для этого прикапываем их в почву, помещаем в темное место и поливаем. После появления корней высаживаем.

Придерживайтесь советов специалистов, чтобы клумбы с красивыми цветами радовали до поздней осени.